Може ли Gucci да привлече нов тип момиче?

През 1899 г. млад италианец на име Гучио Гучи започва работа като портиер в хотел Savoy в Лондон. По време на престоя си там той внимателно наблюдава клиентите на хотела от висшата класа и техните изтънчени вкусове. Той изучава всичко, което носят и пренасят, и дотолкова се влюбва в идеята да пътува добре, че в крайна сметка се завръща у дома във Флоренция, за да открие своя собствена фирма за кожени аксесоари. Къщата на Гучи е основана през 1921 г. Оттук нататък историята ѝ - както беше представена в един глупав филм с участието на Лейди Гага и Адам Драйвър преди няколко години - се развива по следния начин: Фирмата процъфтява, излиза от контрол, потъва, отново се издига и се сплесква, преди най-накрая да се върне на върха.

Днес Gucci се намира в друга повратна точка. Тя има талантлив нов творчески директор, Сабато де Сарно, който работи усилено, за да прокара път напред в условията на несигурна икономика и неясен моден пейзаж. Критиците са предпазливи към неговата по-сдържана визия за Gucci. Те смятат, че тя е твърде безопасна или твърде праволинейна. Но днес в Лондон, недалеч от мястото, където Гучио Гучи се е учил за силата на стремежа, Де Сарно повиши залога на своята стратегия - визия, която може да не е свързана с фантазията на висшата мода или грандиозния блясък, а с обличането на новите момичета на епохата.



Шоуто на Gucci Cruise 2025 се проведе в огромната сграда Tate Modern, която Де Сарно и екипът му украсиха с живи растения и зеленина. (След края на шоуто марката планираше да ги дари на обществени проекти с градинска насоченост в Лондон.) Моделите се спуснаха по вито бетонно стълбище, проектирано от Herzog & de Meuron, и преминаха през пространството на подиума пред очите на гости от първия ред като Dua Lipa, Solange, Kate and Lila Moss, Arca и Little Simz.



Дрехите бяха смесица от някои от любимите модели и силуети на Де Сарно - къси панталони, минижупи, модни сака и плавни, секси рокли - и по-нови предложения като раздвижени дънки с ресни по бедрата и шантави черно-бели флорални щампи върху габардин. Де Сарно обича да си играе с движението и текстурата и този сезон се чувстваше по-разнообразен по отношение на начините, по които изпълняваше тези техники, използвайки детайли като 3-D лазерно изрязана органза и ръчно оформени пайети. Имаше и дръзки оди към класическия британски стил, като тартани и карета и пънк обувки тип "creeper", както и свежи итерации на чантата Gucci Blondie от 70-те години на миналия век и прозрачни блузи с котешки лъкове за допълнителна носталгия.



Това са дрехи, създадени за широк кръг от момичета и силни жени, които Де Сарно включва в кампаниите си и поставя на първия ред на своите ревюта, като се започне от Дария Уербоуи, последвана от Кендъл Дженър, Тейлър Суифт, Майли Сайръс, Соланж и Дуа Липа. Някои от тях са по-комерсиални, други са по-склонни да експериментират с модата, но всички те имат предимство - определено нещо, което кара хората да зяпат и да се прехласват по всичко, което носят. Има нишови It момичета, които участват във видеоклиповете на Charli XCX, онези, чието готино е наскоро недостижимо за огромното мнозинство жени; и след това има вид It момичета с готино и масово привличане. Изглежда, че Де Сарно се интересува от ухажването на последната жена.

В края на краищата това е бизнес, свързан с желанието. Де Сарно може и да не ни изненадва с мащабни идеи или сложна мода, но той намира почва под краката си, като предлага гардероб за жените, които всички искаме да бъдем. Това е подобно на това, което Хеди Слиман направи в Celine, и на това, което Chemena Kamali прави в Chloé. Става дума за проектиране на красиво изработена, добре изпълнена колекция от дрехи и аксесоари, създадена за мечтата да бъдеш готин. Това е, което правеше и Гучио Гучи навремето. Той държеше багажа на модните хора и слагаше кутиите им за шапки на рафтовете, гледаше ги внимателно като потенциални клиенти и създаваше неща, за които знаеше, че искат (не, имат нужда) да се сдобият с тях.